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一场跨越太平洋的美食迁徙寿司在美国的反传统

[2020-06-10 06:40]

  日本美食最闻名的莫过于寿司,现正在,宇宙各紧要都邑都有筹办寿司的餐馆,乃至正在美邦小镇的超市里也有寿司出售。固然滋味有好有坏,但不难看出日本的寿司文明正在全宇宙畛域内的散播力度。话虽如斯,那些正在美邦出售的寿司未必采用日本当地的古板做法,例如加利福尼亚卷寿司、毛毛虫卷寿司等,对寿司实行了彻底的本土化改制,娱乐平台用户登录思必这些所谓的美式寿司会让那些真正纯粹的寿司至上主义者大为光火吧。那么,行为日本古板打点代外的寿司又是怎么走上美邦人的餐桌呢?小切就跟列位聊聊这个话题。日本寿司文化

  日本寿司第一次登上北美大陆是正在何年何月何日并没有详明的材料纪录,约略是正在20世纪初日本移民抵达美邦西海岸时传入的。

  合于美邦人吃寿司的最早记载是正在1904年8月18日,《洛杉矶前锋伺探报》上刊载的一条音信,报导称圣塔莫尼卡市举办了一场社交午宴,寿司正在供应的菜单之中。1905年,正在明尼苏达州明尼阿波利斯市和密苏里州圣途易斯市等美邦众个中西部都邑都举办了先容日本美食的运动,寿司开端闪现正在高超社会的社交宴会中。1906年,洛杉矶的小东京(美邦正式的三个日本街之一,近日裔移民聚居区,与华人聚居的唐人街相仿——作家注)开设了第一家寿司店。跟着影响的不停推广,不单仅是本地的日裔移民,美邦高超阶级的日本美食喜好者也对寿司情有独钟。

  可是,美邦人素来蔑视有色人种,1905年正在加州旧金山由67个工会构成“排亚定约”,该定约缔造的目即是为了反亚宣称和争取立法以限定亚洲移民,日自己是其要点针对的对象。1924年,美邦通过了《1924年移民法案(排日移民法)》(又称《约翰逊-里德法案》),致力限定日自己移民美邦。宁靖洋交战时期的1942年,美邦罗斯福总统揭橥第9066号行政下令,把日裔美邦人强制送入了集合营。这一系列排日法案,带来的间接后果是以寿司店为首的日本打点店连续不断地合上。

  寿司从新正在美邦时髦是正在二战完了后不久的20世纪50年代初,这临时期也是日本经济从还原期跨入高速进展期,经济职位的晋升发动了邦际影响力的晋升。这时,美邦取缔了对日本移民的限定。全部50年代,美邦新增了40651名日本移民,正在洛杉矶的日裔生齿也到达了40000人。其余,与日本之间的食物营业和物流也越来越频仍。正在此根底上,美邦大地上络续出生了寿司酒吧和日本打点店。

  正在美邦洛杉矶,起码从1949年足下就闪现了日料餐厅。跟着日本移民的增加,日料餐厅也跟之添加。一开端,对比受接待的日式打点是对比适当美邦生齿味的天妇罗、日式牛肉暖锅、照烧打点等。到了50年代后半期,加州和俄克拉荷马州的日料餐厅对寿司加以宣称。1961年,正在芝加哥筹办的中野屋开端出售寿司。1963年,加州圣马特奥市新开张一家名为“Sanraku”的日料餐厅,临时之间成为美邦人热议的对象,本地音信描绘正在这家餐厅就餐“令人神色异常高兴”,“享用到了不同凡响的外食疾感”等等,实在击节称赏。同年,以寿司为重心的日料餐厅“Nippon”正在纽约开张,该餐厅正在其事先的宣称中称,能够取得与正在东京品味寿司一致的感想,由此确立了寿司酒吧的外面。

  寿司能正在美邦掀起高潮,有一部分不得不提,那即是实业家金井编年。他从部队复员后,于1947年缔造了一家名为东京配合营业的食物批发零售公司。1964年,金井一家移居美邦洛杉矶,同年正在本地开了一家名为“Kawafuku”的餐饮店,以寿司酒吧的外面供应寿司,同时他还竭力于向美邦先容和引进日本的各样美食。

  别的,为寿司正在美邦的引申起到紧张功用的再有很众日本估客。当时光本经济延长迟缓,为了寻找新的商机,这些日本估客相继来到美邦,正在与美邦人叙生意的同时,他们还往往将美邦人带到寿司店,行为优待生意对象的一种式样。娱乐平台用户登录正在寿司店里品味到寿司甘旨的美邦人又将其先容给亲戚好友,或者直接带家人好友再次到寿司店里用餐,寿司的名气便不停推广开来。

  进入70至80年代后,底本属于异邦风情的寿司正在美邦人之间普及起来,鼓励这一改变的是片子业的助推。1968年,白切鸡 寿司位于洛杉矶的20世纪福克斯片子公司的影棚邻近开了一家寿司酒吧“Osho”。这家寿司酒吧很疾成为福克斯公司员工和导演、优伶最笃爱照顾的地方,因音乐剧和片子《邦王与我》《十戒》等作品而名声大噪的明星尤尔·伯连纳即是老熟客,往往正在此吃午餐。

  1938~1977年,美邦参议院筑设了“邦民养分题目美邦参议院尤其委员会”,1977年,委员会主席麦高文发布了一份厚达五千页的“麦高文陈诉”。当时美邦患癌症、心脏病等庞大疾病的人数比年添加,使美邦政府所担当的医疗经费也赓续上涨,若是接续云云下去的话,很可以会胁迫到邦度财务。为此,委员会成员汇集了宇宙各地相合饮食与壮健的合联材料,再集合当时医学界和养分学界最威望的专家就饮食与壮健的糊口式样实行探求侦察,进而得出了这份陈诉。

  固然这份陈诉书惹起了美邦畜牧业人士的剧烈阻拦,个中指出的饮食糊口与癌症的相干性也缺乏科学凭借,可是这份陈诉给很众人留下了“日本食品对身体有益”“寿司是壮健食物”等优越印象。同临时期《纽约时报》的闻名美食评论家米米·谢拉顿(Mimi Sheraton)给纽约的一家寿司店“Hatsuhana”四星好评。1984年,美邦今朝最出名的寿司店“Hasaki”开业,进一步推广了寿司正在美邦的影响力。

  创造加利福尼亚卷寿司的是小东京的寿司店“Tokyo Kaikan”,今朝这种寿司乃至传回了日本,并被不少日本所领受。60年代后半期,因过季无法取得金枪鱼制制葱肥艨艟寿司,寿司师傅思到用口感雷同的牛油果和带有鱼类风韵的蟹肉庖代金枪鱼。之后,由于美邦人吃不惯海苔的滋味,将素来卷正在外面的海苔铺正在米饭的内侧,使得美邦门客更易于入口。

  服从日本的古板,能否保障海苔的拖拉是磨练一名寿司师傅技能优劣的环节尺度。然而,领受了“将海苔卷正在内侧”就等于跳出了日本古板的桎梏,任由创意尽兴阐扬。到了80年代,加利福尼亚卷寿司引申到全美,之后又络续闪现各样更始性的寿司,如天妇罗黄油寿司、芒果寿司、奶酪卷寿司等等,预计让古板主义者看到要仰天长啸了。很疾,美式寿司开端向全宇宙宣传。

  创造出这些更始性寿司的是从日素来到美邦的年青打点人。正在日本若思成为一名独挡一壁的寿司师傅,开始要正在底层摸滚打数年,并且还要应对苛刻厉峻的晋级检验,那些思要离开这种古板体例的年青打点人不吝远渡重洋来到美邦寻找机遇,凭本身的联思和极力制制出美邦人喜欢的寿司。纵然这种“sushi”正在挑剔的美食家眼中根底不是“寿司”。



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